注文はなぜ頻繁に「逃亡」しますか？

有名な「ファストファッション」ブランドのH&Mがこのほど発表した上半期の業績報告によると、ここ10年で初めて3ヶ月連続の利益低下に直面した。

業界関係者は原因を「中国製」のコストが最近大幅に上昇していることに起因します。

偶然です。去年からベトナムも中国に取って代わってナイキの世界最大の靴メーカーになりました。

これに対して、記者が京を訪れたいくつかのデパートの調査で、多く売られている有名ブランドの商品はすべて「中国製」ではないことが分かりました。

これまで安価で人気の「中国製」は、ベトナムなどより安価な製造に挑戦してきました。

「非国産」がよく売れています。

ZARA、ユニクロなど

呉さんの反映状況を調べるために、記者は西単、王府井などの主要デパートを訪問しました。

記者の発見によると、多くの海外の有名な服装、靴類商品のブランドの上の「中国製」はすでに少なくなっています。

その代わりにカンボジア、インドネシア、パキスタン、ベトナムなどの国で作られました。

世界に誇る「中国製」はそうではないようです。

西単大悦城のZARA店で記者が見ました。年間最大のセール期間中なので、売り場には様々な衣装やアクセサリーが並べられています。

記者はランダムにいくつかの棚の上の商品を調べましたが、多くのブランドは「国産」ではないです。

1階の売り場にあるブランドの女性用ショートパンツの棚には全部で8種類のショートパンツがあります。1つのブランド以外の6つは海外で生産されています。「外国産」の割合は半分以上です。

記者が他の棚を見ても、生産地の状況は最初の棚とほぼ同じであることが分かりました。

「国産率」の高い女性用ロングスカートでも、いくつかの商品が海外で生産されている。

店内で買い物をしている何人かのお客様は、商品の産地にはあまり注意しないで、生地、仕上げ、デザイン、価格パフォーマンスにもっと関心を持っていると言いました。

「中国製」の商品が多すぎて、企業にコストプレッシャーをかけていることを意識したようです。もう一つの「快ファッション」ブランドのH&Mも商品の「外産」の割合を増やしています。

記者は西単大悦城H&M店舗でランダムに二つのメンズ服と一つの婦人服の棚を選んで統計しました。

最初の紳士服の棚の「外収率」は100%に達しています。第二の紳士服の棚の「外収率」も半分を超えています。

また、二階の売場の婦人服棚にある三つの服は全部インド製です。

店内のスタッフによると、現在はH&M店内の多くの商品が輸入されており、インドやカンボジア、ベトナムなどの国で生産されているものが多いという。

国産の商品もいくつかありますが、以前に比べてずいぶん減りました。

ハバナなど多くのブランドの売り場での商品は海外生産がメインです。

記者はその後、分寺のユニクロ専門店に行ってみました。ベトナムとカンボジアで生産された商品はすでに広範囲に渡り始めています。

ユニクロの従業員によると、多くの商品は外国から輸入されたものだという。

その生産地はカンボジアとバングラデシュを含む。

生産地は国産ではないにしても、「普段は商品の産地にあまり気を使わないので、同じ品質であればいい」という消費者もいるようです。

「ファストファッション」ブランドだけでなく、静かに生産陣を変えてきた。有名なスポーツブランドも「悔しい」。

記者は王府井地区のアディダス専門店で見ました。「クローバー」シリーズの一部の商品は海外で生産されています。

「STLLA」シリーズの靴、服装はすべて「外産」です。

同店の通販によると、「STLLA」シリーズはハイエンド路線を走り、価格が高く、「外産」は位置づけと関係があるかもしれない。

多くの消費者は商品の産地をあまり重視していないが、一部の顧客は国産ではないので買うという。

世界一のスポーツブランドナイキにとって、すべての商品がアウトソーシング生産であり、生産地の移転が頻繁であることは秘密ではない。

この前、ナイキ靴の最大生産地の「帽子」が中国からベトナムの頭の上に移転しました。

記者によると、ナイキの工場は最初に日本にあり、その後韓国などに移転した。

その後、フィリピン、タイ、マレーシアもナイキ靴の生産地となりました。

しかし、ナイキは最終的に最大の生産注文を中国に渡しました。

ナイキは1981年から中国でスニーカーを生産しているという。

その後30年間、中国はナイキ運動靴の最大生産国となりました。去年まで、ベトナムはナイキ37%の運動靴を生産しました。

労働コストの上昇による「災い」

よく知られている機関である欧叡国際からの統計データによると、2005年から昨年にかけて、中国の製造業の給与コストは89%上昇した。

実は、有名なブランドが次々と中国市場に置いていた注文を海外生産に移すのは、中国の近年の大幅な上昇した労働コストを回避するためで、生産コストを合理的な範囲に抑えるためです。

ナイキを例にとって、そのスニーカーはすべてアウトソーシング生産です。

運動靴は労働コストに敏感なので、ナイキは労働コストを24%以内に抑える必要があります。価格競争力があります。

このコストコントロールの原则のおかげで、ナイキの生产基地は过去30年の间に各地のコスト変化に适応して、どんどん移転しています。

偶然にも、H&Mが発表した上半期の業績報告書は、この10年で初めて3ヶ月連続で利益が減少したと発表しました。

H&Mによると、今年の第二四半期はH&Mの純利益が18%減少し、以前のアナリストの予想を上回った。

アナリストはまた、今年の第3四半期には、H&Mはまだ1割の損失を計上する可能性が高いと指摘した。

ナイキなどのブランドが中国に取って代わるベトナムと、世界最大の靴類の生産国になっているのに対し、ロンドン興業銀行のアナリストによると、中国人労働者の年間給与の伸び幅は1割前後だという。

東莞のある大手生産企業の社長も、労働コストの上昇は海外からの注文「脱出」の重要な原因だと言っています。

持続的な雇用危機の下で、一般製造企業は今年も10%-15%の賃上げがある。

それでも、多くの労働者の心理状態は依然として不安定で、離れたいと思って離れて、企業の生産の不確実性を増加しました。

中国人労働者の賃金に比べ、ベトナムなどでの生産は「質がよくて値段が安い」という。

ベトナムはここ数年来各種の免税、安い土地、労働力などの優遇条件で靴、服装及びコンピュータチップのメーカーを引きつけています。

ベトナムの労働者の平均月給は50～60ドルで、中国の珠江デルタ地域の製造企業の労働者の半分ぐらいしかないです。

しかし、経済学者は、安価な労働力は注文の流出の唯一の要因ではないと指摘しています。

労働者使用価格、土地賃貸料、現地政策などを含め、労働集約型企業が生産場所の易地を生み出す。

最近、人民元の対ドル相場は6.45を突破し、再び過去最高を更新しました。

労働コストが大幅に上昇したほか、人民元の最近の大幅な切り上げも海外の有名ブランドの注文の流れを促す大きな原因です。

東莞市政府はかつて調査をしたことがあります。人民元が1%上昇すると、東莞地区で加工貿易によって生存している企業の利益は0.6%下がります。

人民元の最近の1年の価値が上がる幅はとても大きくて、すでに一部のローエンドの製造企業の利潤を全部丸飲みにしました。

ある商業専門家によると、珠江デルタ地域などの生産企業は生産拠点を労働コストの比較的低い重慶などの西部地区に移転して、注文書を国内に残すことを望んでいました。

しかし、人民元の対ドルの上昇が続いているため、人民元がベトナムの盾などの通貨に対しても同じように上昇していることを意味します。

輸送などの諸コストを総合して、これらの企業はやはりベトナムなどで商品を生産するほうが利益が高いと思います。

産業の転換が目前に迫っている。

業界関係者によると、海外からの注文の流出は国内の製造業「重鎮」の珠江デルタなどの生産企業に生存圧力を与え、倒産の波にも直面し、これらの地域の経済成長にもマイナス効果をもたらしますが、長い目で見れば、中国の経済成長方式の転換は目前に迫っています。

実際、多くの学者から見れば、労働者の低賃金と低環境コストを犠牲にして、労働者貿易、GDPが繁栄しているということは、中国が本当に経済の繁栄を迎えたということを意味していません。

逆に、これは「貧困化成長」の一つであり、「血汗工場」のモデルは持続性を備えていない。

商務部国際貿易経済合作研究院の梅新育研究員も、現在国内市場で流行している多くの製品は西洋世界の生活習慣と価値を背負っていると考えています。

国内メーカーはこれらのブランドを代行したり、カードを貼ったりするだけで、各製造業大国は製造段階で「頭から血が出ます」と頑張っている同時に、ブランド、デザイン、流通などの高付加価値の一環は依然としてこれらの欧米ブランドメーカーの手に握られています。

事実は確かにそのとおりです。

ナイキを例にとると、業界で言われている「軽資産運営」のモデルは、商品製造と小売販売の販売業務をアウトソーシングしています。

ブランドは製品設計開発と市場普及などの業務に集中しています。

このような「軽資産運営」のモデルは会社の資本投入を大幅に低減し、特に生産段階で設備を購入し、労働者を雇用して生産するなど多くの固定資産を投入し、それによって資本収益率を高めました。

しかし、このような「軽資産運営」のモデルはブランド会社に有利なだけで、中国の代行企業の生産利益は高くないです。

記者によると、アメリカでは、小売価格は100ドルのナイキ靴の材料費は16ドルで、中国の工場の工場出荷価格は約25ドルで、この中には約3ドルの労働コスト、約4ドルの管理費と2ドルぐらいの工場利益が含まれています。

いくら生産企業が厳しいとしても、靴1足当たりの利益は9ドルを超えてはいけません。商品の小売価格の10%にも満たないです。

しかし、この工場価格が約25ドルのナイキ靴はアメリカに輸出された時、この靴の卸売り価格は50ドルを超えます。

各層の流通チャネルを経て、この靴の小売価格は100ドルを超えます。

生産コストをかけないブランドでも利益のために主要な部分を稼いでいますが、商品を積んで生産する中国の工場は「血汗工場」になりました。

実は、これはすでに国際的に有名なブランドが中国で生産する普遍的なモデルになっています。

これ以外にも、中国生産企業の環境コストの支払いは、代工貿易においてより計り知れないものがあります。

工场は制品を制造する过程で廃水、排気ガス、固体廃弃物を発生して排出するので、つまり「工业の3廃弃物」、これらは生产による污染物で、商品を买われた输入国は生产商品の输出国に移転しました。

ビジネスコンサルタントの劉暉さんは、現在の中国の全体的な経済実力はますます強くなり、自主ブランドを発展させてこそ、中国企業が生産と流通の分野で最も収益率が高い段階を占めることができると考えています。

多くの国内企業もこの点を見たようです。

北京で有名なメンズブランドの順美社長の薛宝金さんは、今年から国内販売の比率を7割以上に増やすと述べました。

DKNYなどの国際的な名工だった順美のモデルチェンジは、国内のアパレルブランドが海外からの注文が激減している中で、経営パターンを変えていく縮図でもあります。

中国紡織工業協会によると、現在、中国のアパレル業界の8割を超える外国企業はすでに「輸出国内販売」を開始している。

服装企業だけでなく、問題の深刻さを意識して、多くは今すでに有名な中国のスポーツブランドは20年前に、ナイキなどの「軽資産運営」モデルの重要なパートナーだけでなく、現在も国内販売に着手しています。

一つのデータによると、福建省晋江市には3000近くの靴類生産企業があり、従業員は30万人を超え、年間生産量は6.5億組である。

しかし、現在、この地域から来た安踏、361°、喜得龍、デル恵、ジョーダン、ピケなどのブランドは初期のナイキなどのブランドに対する模倣によって、すでに国内市場でブランドイメージを確立し、国内スポーツ用品に発展しています。

2009年の中国地区スポーツブランドの販売ランキングによると、ナイキは1位で、中国本土ブランドの李寧はアディダスを超えて2位にランクインした。

同じ国内ブランドでもアディダスに次ぐ国内販売第4位となった。

ビジネスの専門家から見ると、国内の生産企業にとっては、アルバイトの利益は比較的低いにもかかわらず、上流に介入するだけで、運営パターンは簡単です。

生産企業の発展には自社ブランドがあり、国内販売ルートに入ると、商品の生産は第一歩であることを意味し、企業は巨額の資金を投入して製品開発とブランド宣伝を行うだけでなく、かなり複雑な国内小売店にも対応しなければならない。

国内市場の潜在力は大きいですが、企業の適応力に対する試練です。

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