服装がややもすれば千人以上がアパレル産業チェーンの利益を侵食したのは誰ですか？

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デパートの中の服の値段はややもすれば千元以上になります。服の値段が高いという問題は再び多くの消費者の注目を集めています。

しかし、消費者が服装の価格が高すぎると文句を言うと同時に、服装のブランド商も自分のわずかな利益のために悩んでいます。

消費者とブランドの両方が困っている背景に、服装産業チェーンの利益を侵食したのは何ですか？

服のブランドはどうやって既存の環境で突破できるのですか？

買えない値段

10月中旬はちょうど衣替えの時期で、市場では各ブランドが新商品を発売する時に、「新品割引」を実施しました。

週末に記者が訪問したところ、バンニール、broadcast：播、ONLYなどのブランドは秋冬の新商品を割引していることが分かりました。

なぜこれらのブランドの新商品が発売されたら割引されますか？

「販促譲渡のように見えますが、実質的には商品の価格を盲目的に決めて、小さな誘惑によって消費者を誘惑しようとしています。」

上海良栖ブランド管理有限公司総経理の程偉雄氏は言う。

服のブランドは代理加盟制を採用する前提の下で、需要が不足しています。

これに対して、中国投資顧問の朱慶_氏は認めた。

彼の分析によると、現在の中国の多くの服装ブランドは確かに定価が高くないという問題があります。

デパートでは、ブランドの服は千元以上になります。多くの消費者の購買水準を超えています。

服の上で新しい割引と服のブランドの定価が高い間にはどのような論理関係がありますか？

商務部消費・流通研究所消費経済研究部副主任の趙萍氏によると、実体店は割引を流量の減少、売上の減少に対応する重要な手段としている。

現在の実体店は主に共同営業の減点方式をとっていますので、割引自体は実体店に対して大きな損失はありません。

だからブランドのメーカーは自分の損失を下げるために、工場からの価格を高く設定します。

また、商品の割引の際にブランド自体に一定の利益スペースがあることを確保するために、ブランドメーカーは価格を高く設定することを対策としなければなりません。

これは必然の結果です。だから、服装製品があります。

趙萍の分析によると、需要が不足しています。

-ブランドメーカーが定価を上げるという悪循環が形成されています。当然、これは服装ブランドが代理加盟制を採用する前提の下です。

北京市海淀区のあるショッピングセンターで、消費者の張さんは中国商報の記者に「割引していますが、コート一つがややもすれば千元になり、ますます服が買えなくなりました。」

確かに、今年に入ってからわが国の服装消費の価格は値上がり幅が大きいです。

国家統計局がCPI（住民消費価格指数）を発表したデータによると、1-9月の衣料品類の平均累積利得は2.9%で、そのうち服装、靴及び服装加工サービス費はそれぞれ2.9%、3.0%、5.5%上昇し、CPIの平均上昇幅よりはるかに1.4%高い。

程偉雄から見れば、多くの本土の大衆化ブランドが毎日ビジネスの差を叫んでいます。代わりの同質化製品を発売していますが、毎年高倍率コスト値上げ法を採用しています。このような市場法則に反する経営手法はブランドの名誉度が低いだけでなく、消費者が離れるのも当然です。

確かにそうです。デパート、

などの伝統的なルートの服装の製品はすでにますます多くの人に捨てられました。

「週末に買い物に出かけてコートを買いたいと思っていましたが、価格を見ると、やはりネットで買います。」デパートの中の各ブランドの高い寒さの価格に対して、もう一人の消費者の何女史も効果がなくて、ネットに転入しました。

実は、海外と比べて、わが国の服装商品の価格が高いという問題は昔からありました。

以前、中国とアメリカの間で50ブランドの500商品を比較する機関がありましたが、中国で売られている服の価格はアメリカの平均より70%ぐらい高いことが分かりました。

中国商报の记者によると、服装の消费に必要な普通のジーパンを例にとって、国内ブランドのジーパンの価格は普通200元以上で、アメリカの普通のジーパンの価格は人民元に换算して6.70元だけあります。

環節の痛み

中国商報の記者が調査したところ、衣料品の端末価格と原材料のコストとの大きな違いは、消費者の観念の中で服装の価格が虚高という主要な要因になっていることが分かりました。

朱慶駿氏は、中国商報記者に服装製品の構成を分析する時、製造段階の原材料と労働力のコストは実際には中国の服装端末の販売価格の15%から20%ぐらいしか占めていないと述べました。

これに対して、蘇州精衣舎服飾有限公司の陳坤執行役員は、服装業界の価格が低いという問題は一概には言えないと述べました。ブランド別の位置づけでは、コストは各段階で違っています。

彼が言ったように、設計や手作業などはデジタル化の測定指標がないので、単純に製造コストで測定するのは科学的ではない。

しかし、彼は市場の価格性能比が合わない商品が確かに存在しています。価格が高くない場合もあります。

しかし、消費者が服装の価格が虚高だと感じると同時に、服装ブランドの商売も楽ではないです。

中国服装協会の王毅専任副会長は中国商報の記者に対し、服装業界は暴利業界ではなく、全業界の平均利潤率は5%であり、高い純利率は8%、12%、20%にも達するが、多くの企業がお金を稼いでいないと語った。

15%～20%の原材料と労働力の生産コスト、および5%の純利益率は、両方とも「冤罪」です。服装産業チェーンの利益は一体誰に食べられましたか？

なぜ何十元の服が百円から千円まで表示されますか？

なぜ紡績製造大国として、わが国の服装製品の価格は欧米などより明らかに高いですか？

中国の新聞記者の質問に対し、王容疑者は「これは本土のアパレルブランドの運営効率が高くなく、中間段階が多すぎたり、中間段階が過度に滞積したり、商業流通コストが高すぎると関係がある」と述べました。

その中、特に多環節による商業流通コストが高すぎることは、

価格が高い主な原因の一つです。

あるアパレル業界の観察者は中国の新聞記者に対し、単純な生産コストは高くないが、一つの服装は生産から流通まで、消費者の手に入る過程で20、30以上のコストが生まれ、これらのコストはすべて消費者が支払うべきだと語った。

一枚の価格で1000元のワイシャツを例に挙げると、原材料、人件費は100元に満たないかもしれませんが、経営過程では約3つの一環を経なければなりません。

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メーカーの一環では、原料、運賃、営業、マーケティング、倉庫などのコストを生成すると同時に、利益と税金を賦課することを考慮します。ブランド事業の一環では、企業が考慮するコストがより多く、運営、倉庫、運賃のほか、ブランドプレミアムもあります。この時、商品の価格は600元になりました。

代理制の傷

朱慶駿は中国商報の記者に対して、実は中国の服装の工場出荷価格は高くないです。主に流通部門で価格を押し上げました。

まず、中国の衣料品店の家賃コストが高く、近年の家賃コストは10%ぐらいのスピードで上昇し、人件費も絶えず上昇しています。その次に、我が国の服装ブランドは普通代理制を採用しています。

趙萍さんはこれに賛成します。

彼女は、オフラインの店は割引した価格でも、ネットの価格よりは高いと思っています。

流通コストが高すぎるので、商品の価格を上げました。

「流通コストが高すぎる」というのは主に流通環節が多いことを指しています。彼女はさらに「ほとんどの百貨店は代理制を採用しています。

コストが高く、利益のプラス回数も多いので、最終小売価格を押し上げました。

確かに、賃貸やデパートの賃貸料については話さないで、単に服装代理制から見ると、何階もの代理店によるところが増えて、服の販売価格もかなり高くなりました。

「中国の大部分のブランドは加盟モデルを採用しており、ルートの階層及び店舗の多元化によってルートコストが高くなる」と程偉雄氏は中国商報記者に語った。

同時に、これも企業の利益空間を縮小しました。今は服装業界がこの問題に注目しています。安踏、七匹狼、美邦などのブランドは直営ルートを重視し、流通環節を縮小しています。

趙萍氏の分析によると、多くのブランドが直営を強化するにつれて、中間環節が減少し、流通コストの上昇による価格上昇圧力は比較的小さいという。

しかし、直営の比重を拡大し、流通環節を縮小し、製品の定価を下げるとは限りません。

朱慶穆は分析して、現在各服装のブランドは全部流通環節を縮小して、直営の比重を拡大して、長期的に見て一定の程度の上で服装の定価を下げることができて、直営が多くの流通環節のコストを省くことができるためです。

彼は、直営の比重を拡大すると同時に、会社の運営コストも高くなります。賃貸料、人件費は会社に転嫁するので、会社はその収益空間を維持するために、値下げの意欲はあまりないかもしれません。

彼が言っているように、ここ数年来、店舗の家賃のコストは10%ぐらいのスピードで上昇しています。

また、製品の直営を行うとともに、より大きな在庫圧力に直面する必要があります。在庫は企業が製品を定価する際に考慮する重要な要素です。

上記業界の観察者によると、ブランドメーカーにとっては在庫が不安定な要素であるため、多くの企業が商品を定価する際に在庫から発生した損失を計上し、全体の定価を高め、企業が一定の在庫がある場合でも利益を得ることができるという。

モデルチェンジ価格比

消費者の伝統的なルート、特に本土の大衆服の価格に対する不満が日増しに高まっている時に、消費者の需要に適応して、本土の服装企業の転換とアップグレードのルートの一つが確定されました。すなわち、海澜の家とユニクロ式の価格性能比の道を歩みます。

わが国の経済の成長速度は鈍化しており、各業種は淘汰されており、服装も例外ではない。

陳坤氏によると、現在アパレル業界の生産能力が過剰で、最近ある統計によると、システム内の在庫は250億件ぐらいで、中国の13億人の人口は毎年20件近くの在庫を消費する必要があります。

生産能力が過剰であると同時に、ブランドに対する市場の洗礼も始まっており、実力がある者は生き残り、実力のない者はこの渦の中で消えてしまう。

この渦の中でどうやって生き残るのですか？

陳坤は、未来には二種類のブランドがあります。その中の一つは価格性能比を追求することです。しかし、いわゆる価格性能比は安いだけではなく、低いだけではなく、製品自身の価値と価格のマッチング、合理的です。

王容疑者はまた、確かに本土ブランドと海外ブランドはブランド運営にまだ一定の差があります。これも未来の服装業界の調整の核心任務です。自分の製品、効率、サプライチェーンなどの問題を解決し、消費者によりコストパフォーマンスの高い製品を提供することは未来の企業の発展方向です。

どのように価格性能比を達成するかについて、陳坤は上流の集約生産であり、運営コストを低減し、一環の費用を削減し、消費者に利益を与えると考えています。

王毅さんは大量の量に言及しました。彼は「大量注文、大量の仕入れ、大量の販売、及び設計、管理の面での効率化などを実現して、みんなはこれらの面で調整をしています。

成功した例がないわけではないです。例えば、海澜の家、太平鳥、普遍的な価格比が高いです。」

中国商報の記者によると、業界の多くのブランドで採用されている加盟モデルとは違って、海澜の家で採用されているのはマクドナルド式のフランチャイズ経営方式であり、加盟店に対して厳格に統一された標準化管理を行い、生産から販売までの流れを統括的に管理し、中間環節を減らし、コストを低減する。

半年報のデータによると、2015年上半期の海澜之家の販売純金利は依然として安定しており、21%前後で、毛利率は1.2%から41.4%まで上昇している。

海澜の家の成功は、業界の多くの人に製品の価格性能比を追求するという道の実現可能性を見せ、多くの企業の追随を引き起こしました。

しかし、王毅から見ると、いわゆるコストパフォーマンスとは、単に消費者に安いと感じさせるのではなく、一定の製造技術と制作水準の上で、価格は合理的になります。

販売価格には、メーカーのサプライチェーン利益、デザイナーの創意利益、そして小売利益などが必要です。

もちろん、価格性能比を追求する以外に、消費者のニーズに適応する他のモデルもあります。結局、中国は多様な市場が必要です。

将来の消費者の需要はより個性的になります。だから、未来の業界では、海澜の家、ユニクロのような基礎的なブランドのほかに、いわゆる優秀な単品が必要です。すなわち、加工コストや技術、レベルにおいて、一定の業界のリーダー性や一流ブランドがあります。例えば、民族風ブランドが多く使われています。

またはデザイナーの創意的なブランド、カスタムブランド。

「未来はこの四つのブランドの発展方向にほかならない。市場を分割していく」

コスト、利益の構成において、王毅氏は第一種類（コストパフォーマンスを追求する）は工業利益と大量の販売利益であり、後のいくつかは人工利潤、生産利潤及び創意利潤である可能性があると分析している。

これらの利益が合理的になり、各環節のコスト構成においても合理的である限り、それは正常である。