急速なファッションは環境保護革命をスタートさせ、H&Mは初めて持続可能な布地の新製品を発売します。

今年の春、H&MグループはCircuulose環境保護生地を先行販売するアパレル小売店となります。

Circuuloseとは何ですか？スウェーデンのファッション会社Re:newcellが生産した新型天然材料で、アップグレードして回収した古い衣類とファッション廃棄物から作られたものです。H&Mグループは2017年Re:newcellで少量の株式を取得しました。

2012年、ストックホルム王立理工学院の創業者の一団がRe：newcellを創立しました。会社が設立されて2年後に、第一号のCircuulose製品の原形が誕生しました。黄色のワンピースで、「世界で初めて化学的に回収された生地から作られた服」と持ち上げられました。その後、会社は2000万ドルの投資を獲得しました。投資家はH&MグループのCo:Lab投資会社、南豊作坊とカパ会社を含みます。

Circuulose生地は古い衣類やファッション生産廃棄物から抽出した純綿素材ですが、接着剤繊維にも組み入れられます。H&Mの新製品にはこの2つの成分が含まれています。H&Mはプロジェクトの詳細を披露しませんが、これらの商品は今年の春にグローバルオンラインとオフラインで発売されます。オンライン製品の中で、2つの原料の割合はそれぞれ50%を占めています。それらは古い綿のジーパン（グループ以外の提供）から抽出したCircuuloseとFSC認証木材から抽出した接着繊維を回収します。

11月の状況を見ると、H&Mグループは全面的に展開する前に、まず織物革新のテストと先発を行う傾向があります。そのWeekdayブランドの下で、グループはフィンランド再生繊維科学技術の創始会社InfinitedFiberと共同で彼らの革新プロジェクトを発表しました。

H&Mグループ傘下のリスク投資会社Co:Labの持続可能ファッション投資マネージャーエリック・カールセン（エリカカールセン）はWWDにこの新しい取り組みを独占的に明らかにしました。また、中古プラットフォームSellpy、紡績品回収は創業会社WonAgainとTreetoTextile、電気事業者創業会社Threadなどの他の面での投資もあります。これらは会社が原材料を全面的に循環利用するのに役立ちます。

H&Mグループは2030年までに、すべての製品の材料をより持続的に入手し、回収することを目標にしています。これはCo:Labの現在の核心的使命の一つです。カルソンは言った："投資グループを通じて、私たちは革新を加速し、これらの企業の規模の拡大を支援したい。"この点は重要です。今のファッション業界は綿とポリエステルを主導して、持続可能な目標の実現を妨げています。

綿は持続性に問題があります。彼はH&Mの現在使っている部分の生地が「新しいセルロース繊維に取って代わられる」と推測しています。

綿を植えるのは水、化学肥料と農薬に対する高い需要とポリエステルの資源とエネルギーの消耗に対して、すべてそれらを高消耗型の原材料にならせます。エレンマッカーサー基金のデータによると、1キロの綿繊維を生産するために必要な水量は4300リットルに達しています。

「綿の使用率を下げました。この傾向が続けばいいです。生地には多くの革新があります。将来はもっと新しい繊維が見られます。」カールソンは言った。H&Mグループの全体的な原料使用状況は明らかにされていませんが、カルソン氏は「綿をどれぐらい使うかは正確には言えませんが、比重が一番大きい生地だと言えます。」多くのブランドと同じように、グループはできるだけ原材料への依存を減らしています。

Circuuloseは「綿花とポリエステルの問題を同時に解決できる」可能性があります。Re:newcell最高経営責任者のパトリック・レンスターロムはWWDのインタビューに応じて語っています。基本的には、1キロのCircuuloseを生産するごとに二酸化炭素を2キロしか消費しません。

私たちはファッション産業と交流しています。私たちは産業に持続可能な解決策を提供したいです。」レンスター・ロムは強調する。

マッキンゼーが10月に発表した持続可能な購買報告によると、購買専門家たちは循環可能な材料の需要潜在力を意識しています。これは材料の創始者たちの成果を実験室から市場に押し上げる圧力を強めました。

レンスターのロムによると、革新的な成果は実験室から試用まで、商業化には5年ぐらいかかります。また、これらの成果が市場に受け入れられるにはさらに5～10年が必要です。私たちはそれらを大衆のために受け入れられたものを既存の価値連鎖に導入することができます。私たちにとって、未来に直面する最大の挑戦は急速に規模を拡大することです。

また、レンスターのロム氏はRe:newcellの化学回収プロセスはスウェーデンとEUのすべての関連環境政策に適合していると指摘しており、会社は2020年に第三者認証を取得するよう努力しています。Circuuloseを生産する過程で、ファスナーやボタン、染料などの小さな部品を古いファブリックから分離する必要があります。この処理技術は白い織物しか回収できない競争相手にはないです。分離した後、セルロースパルプが製造され、乾燥され、新しいCircuuloseシートに転化されます。セルロースと同様にCircuuloseは生物分解可能な有機高分子である。

規模と品質の両立は難しいようです。原料の劣化後の品質損失のため、現在大規模な織物の端から織物端までの回収利用はまだ実現されていません。Re：newcellの試験場では、年間約7000トンのCircuuloseパルプ状のものが生産されています。彼らはヨーロッパに工場を建設する予定です。新工場の設計生産能力は約60,000トンです。

長い研究開発サイクルと規模に必要な資金の不足は、いずれも新しい繊維の商業化の道を妨げています。しかし、規模が十分大きいとしても、最終的な生地の採用率は常に保証されていません。ボストンのコンサルティンググループとオランダの持続可能なファッション革新プラットフォームFashionforGoodが今年1月に発表した報告書によると、Lyocellは最も成熟した新原材料解決案の一つで、数十年前に作られたが、現在の市場浸透率はまだ1%に満たない。

報告書によると、新原材料を開発するベンチャー企業の多くは、60%がスタート段階にあり、規模の伸びが遅い一方、70%の循環型経済運営モデルが商業化され、「見るべき市場シェア」と投資家の注目を集めている。

工芸と芸術家だけに限られたメリヤスの糸からEconylのような商業化合成代替品まで、ファッション業界はさまざまなファブリック解決案を迎える準備ができていることを示しています。Econylは再生ナイロン繊維で、50年の歴史を持つイタリアのファミリー会社Aquafilによって作られ、現在は世界900以上のブランドに使われています。

業界のブレークスルーを達成するには、織物の新進者たちはブランド側の持続的な支持が必要です。同時に、彼らはまた、温室効果ガスの排出量削減についての約束を守り、認証と評価を行い、競争相手を後に振っている可能性があります。しかし、最も重要なキーワードはやはり「規模」です。

Re：newcellとの提携については、カールソン氏は「業界全体にとって大きな一里塚です。Re：newcellは他の多くの会社より先にリードしています。「今のブランドも行動して、布地の創造者をサポートするために力を入れなければなりません。」