빠른 패션 3의 거두 H &M, UNIQLO 와 자A와 대치하는 누가 우세한가?

최근 2017년 Q1 재보를 발표했다.

매출액이 7% 증가했으나 60억 2천만 달러에 이르렀지만 순익은 전년 대비 3% 하락했다.

H &M 이 2016년의 활약을 돌이켜보면 예상치 못한 수치다. 지난해 모금리는 2012년 59.5%에서 55.2%로 하락했다. 영업이익률은 18.01%에서 12.4%로 낮아졌고, 5년간 최저 수준이었다.

일본

브랜드 유닛

암모회사 신판그룹은 2016년 8월 31일 2016재년소득이 161억 1800만 달러로 전년 대비 6.2%의 증가폭을 기록했으나 2015년 21.6%의 증폭에 비해 크게 늘어났다.

이에 비해 자라모사 인디렉스는 고속 성장을 유지하고 있으며 총 수입은 248억 유로로 사상 최고치를 기록했다.

‘포브스 ’의 통계에 따르면 인디티엑스는 2016년 글로벌 매수 3위에 오른 의상 그룹으로 디오와 니키에 버금간다.

빠른 패션 업계에서 자A는 기록을 세운 연간 실적을 계속 달리고 있으며, 중국 역시 가장 인기 있는 두 브랜드, H &M, 유닛 맥로가 점점 기울어지고 있다. 국내 민영 의류 업체의 포위에도 군계군을 둘러싸고 있지만, 피라미드의 맨 꼭대기에 있는 이 삼군 대치도 초목개병, 한 발자국 틀리면 빠른 속도로 빠질 수 있다.

H &M "이판사판으로 계속 확장

H &M 의 실적 하락에 대해 우리는 대마의 지난해 공고에서 일부 유래를 넘나들며 H &M 은 매년 400간 매장을 넘은 속도로 확장하고 202020년까지 이 그룹의 영업이익이 40% 위축될 것이라고 보고했다.

이 추론은 브랜드의 지속적인 할인 판촉을 이어가고 있다.

또 H &M 은 거의 악순환에 접어들었고, 소비자들은 H &M 의 더 많은 할인을 기대하며 소비를 벌였고, 재고가 완화하기 위해 더 심각한 적자를 줄이기 위해 H &M 은 계속 할인을 할 수밖에 없었고, H &M 은 커다란 명예 손실을 가져왔다.

재미있는 것은 모사 해인 모리스그룹이 시즌 재보에서 각종 날씨, 대환경 요인을 인용해야 한다는 것을 의미하며, 그룹이 반드시 판촉을 강화해야 한다는 것을 의미한다.

대마는 해인 모리스가 발전할 임계점인 만큼, 즉 이윤이 급속 하락을 앞두고 2007년 이후 H &M 의 1평방미터 영업이익은 이미 10900스웨덴 클랑에서 5200스웨덴 클랑으로 급락해 50%를 넘어설 것이라고 지적했다.

끊임없이 할인 직접적으로 단위 면적 판매 능력 증가 감소, 희생 모금리를 통해 판매 하락을 막을 수 있기 때문에 헤이인 모리스의 이윤 하락은 판매 성장을 유지하는 희생품이라고 이해할 수 있다.

판매를 유지하지 않는다면 이 그룹은 벌써부터 판매와 이윤이 더불어 떨어지는 진정한 쇠퇴가 일어났을지도 모른다.

현재 빠른 패션과 상업의 부동산 관계는 과거 Esprit, 에그 등 의류 브랜드와 백화점의 관계인 전자의 후자 수요 채널, 후자는 전자가 인파, 임대료, 판매 배당이 필요하다.

양자 중 어느 쪽이 문제가 생겼는데, 다른 쪽은 홀로 독립하기 어렵다.

그러나 현재 중국 상업부동산은 지난 몇 년 동안 급진개발을 거쳐 지역적인 거품이 드러났다.

지금이라도 신규 쇼핑몰 업체들이 선호하는 대상이지만 사치품도 이웃에 가깝게 살기를 바라는 등 거대한 인류작용을 설명했다.

그러나 상업부동산의 거품이 터지면 H &M 같은 빠른 패션에 대해 상업의 땅이 서너 선도시로 가라앉는 계획을 부치길 바란다.

예의덕 중국 상업부동산연구센터의 보고서는 중국 상업부동산 공급량이 2016년부터 2017년까지 최고봉에 이른다고 한다.

패셔니스타가 없는 중국어망 보도에 따르면, 자ara는 일찍이 2015년부터 중국 상업의 부동산을 감지했다.

현재 세계 최초의 유행은 당시 대중화지역 문점의 총수가 500개가 넘는 뒤 점포를 늦추고, 더 많은 정력을 단점화율에 올리겠다고 발표했다.

반면 단점 회보율은 바로 현재 H &M 이 중국에서 확장할 때 희생된 것이다.

비즈니스 부동산 거품은 일찍 늦어도, 345선도 일선 도시와 전혀 다른 소비 시장이다. 메르스본웨이를 비롯한 본토브랜드는 가맹점, 라저가격, 유명 예능 프로그램, 연예인 세대 세대를 내세워 자신의 소비 집단을 만들어냈고, 이러한 마케팅 수단은 일반적으로 국제브랜드에 부합되지 않는다.

그러나 최근 H &M 은 유럽스타에서 국내 스타로 대변해 서너 선 도시에 대한 탐색인 듯하다.

H &M 도 전자상들을 다른 경로 삼기 시작했다.

최근 이 회사는'매년 10 ~15%의 매장 확장 목표'를'매년 10 ~15%의 판매 총액 증가'를 목표로 바꿨고, 양자의 차이는 전자상 업무의 몫에 달렸다.

그러나 H &M 중국은 전기상에서 우위를 차지한 것은 아니다.

2014년 H &M 은 중국 시장에서 전자상거래 업무를 내놓았고, 자체 전기 업체를 선택한 것은 중요한 유량 입구를 잃은 것을 의미한다.

자ara가 처음에는 자신도 전기상으로 일하지만 2014년 10월 천고양이에 입주했고, 주요 원인은 중국 온라인업무에 적합하지 않은 것으로 알려졌다.

H &M 은 자체 전기 업체 건설을 고수하는 것에 대해 "천고양이는 온라인 쇼핑 시장처럼 한 포털사이트"라고 설명했다.

이런 패턴은 미국과 유럽에서도 흔하다.

우리에게 중요한 것은 우리가 제공하는 쇼핑 방식에 집중하고, 고객과 어떻게 연락을 유지할 것인지 고객에게 원하는 것을 제공하고, 그들의 기대치를 초월하는 것이다.

이런 전략은 이해할 수 있다. 자영 전사들은 소비자 데이터를 더 직접적으로 장악하는 것을 의미한다.

이 밖에 백화점 부황에도 불구하고 각종 브랜드들이 가게를 닫고 있지만 2017년 H &M 그룹은 430개의 신점을 새로 개설할 계획이다.

비교해 자ara는 파손을 막기 위해 지난해 3월부터 개점 속도를 늦춰 매년 8 ~10%에서 6 -8%로 낮춰 전기상 업무의 확대로 중점적으로 전환할 계획이다.

빠른 패션을 주업으로 하지만 H &M 의 구매 전략은 자라보다 유연해 소비 추세에 대한 변화도 빠르지 않다.

매장이 크게 확장되고 있는 가운데 H &M 의 브랜드 가치도 물가가 높아지고 있다.

하지만 확장과 동시에 위험을 가져온 투자자들도 낙관적이지 않다.

세계의류구두망에 따르면 2016부터 2020년간 중국 의류 소매시장이 복합해 연평균 성장률은 6.3%에 그쳤다. 이른 해에 비해 여성의류 성장과 8 ~10%의 남성 의류 성장은 2016 ~202020년간 의류 시장의 복합률이 2.7%로 위축됐다.

그러나 H &M 그룹에 대한 확장은 불가능한 상황이다. 현재 최대 시장인 독일은 판매가 부진해 시장 기여에 따라 4위 프랑스는 4% 의 마이너스 성장을 보이고 있다.

이 상황에서 H &M 그룹은 “중국과 미국에서 대대적으로 문을 열어야 한다 ”고 주장했다.

유니폼 은 아시아 반포 에 의존한다

우수한 옷고에 대해 말하자면, 여전히 미국 시장이다.

데이터에 따르면 2017재년 1분기 유니폼의 미국 업무 적자가 다소 좁아졌고, 미국의 언제 흑자를 물었을 때 브랜드 창시자 유정이 정면적으로 대응하지 않고, H &M 의 쿠션 등을 기민으로 집계해 이 스웨덴 브랜드도 미국 적자 9억 달러의 예가 있었다고 한다.

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그러나 미국은 여전히 장의고 가장 중요한 시장이고 아시아는 성장의 엔진이라고 주장하고 있다.

금융위기 이후 중국은 글로벌 소매업에 큰 기회를 제공해 2016재년과 2012년의 보고서에서 수입이 배로 늘었지만 이윤은 움직이지 않았다.

중국이 소매업의 실수를 범한 공간을 주며, 위장창고 한편으로는 중국에서 크게 벌고, 미국 적자를 확장할 수 있다는 뜻이다.

그러나 업계의 선유 분석가는 미국의 전망을 잘 보고, 패션 소매업 연구기관인 No (No) 전문가 (No) 1013 (Agency) 창시인 당 (唐) 은 샤오당 (唐) 이 평론장 (唐) 을 게시할 때 미국의 적자 확장은 줄곧 중국 시장 이익 성장의 기초를 세웠다.

그러나 정책 오류로 인해 모사 신 판매 그룹은 재년 전체 및 중국 시장 이윤이 모두 하락했다. 그룹 일분기 재보는 이윤이 상승했지만, 중국을 비롯한 국제시장 매출력 부족으로 2017년 첫 시즌 0.2%의 하락폭을 보였다.

만약 다른 국제 시장의 흑자 성장이 미국 시장의 적자를 상쇄할 수 없다면 국경세 및 미국 제조 등의 문제가 없어도, 겉옷 창고는 실제로 미국 시장에서 탈퇴할 가능성이 있다.

실제로 업계 분석사들은 이미 유정 씨가 더 이상 미국 꿈을 꾸지 않기를 희망했다.

일본의 정체, 미국의 거보가 어렵고, 가장 중요한 해외 시장의 중국이 늦춰 지난해 신 판매그룹을 포기한 2020년 5조엔 소득을 목표로 바꿨고, 현재는 목표를 3조엔 엔화로 바꿨고, 현재 2017재년의 예상 수입은 1.85억 엔으로 들어왔다.

유정 씨는 지난주에 "디지털 과학기술의 도움으로 3조엔은 달성할 수 있다고 믿는다"며 "3월 초에는 유니폼 도쿄 새 본부를 위해"디지털 과학기술이 세계를 바꿀 것이라는 신념을 밝혔다 "고 밝혔으며, 신판그룹을 순수 복식업체에서'디지털 소비자 소매회사'로 전형됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

유정의 구체적인 비전은 이런 것이다. 인공지능과 큰 데이터, 실체문점은 그 지역의 수요에 따라 공급을 짜는 것은 전통적인 체인점과 완전히 다른 개념이다. 이와 동시에 소비자도 유닐로의 공급 사슬과 재고에 대해 한눈에 알 수 있고, 소비자가 그들을 위해 만든 옷으로, 유정정 씨가 세상을 바꾸는 답이다.

이런 지경에 이르려면 공급 체인, 컴퓨터 시스템과 포털 네트워크 등 각 방면에 적합한 시스템을 갖추어야 한다. 유정 정정은 모든 필요성을 일년 내에 위치할 수 있다.

그러나 이른바 ‘디지털 소비자 소매회사 ’의 전략에 대해 당소당은 사실상 장려에게 배우는 일종의 완곡한 표현이라고 말했다.

자ara 모사 인디텍스사 (인디렉스)그룹 최고경영자 파블로 (Pablo)가 2016년 말 아일라가 공개한 바 있다. 성공은 어떤 신기한 패턴이 있느냐가 아니라 데이터에 대한 응답 능력을 통해 패션의 제품으로 바꾸고 소비자에게 전달했다.

유니폼의 전형과 Pablo Isla 를 상대적으로 찍으면, 확실히 미묘한 대동소이점이 있다.

파블로 (Pablo)의'빠른 패션'에서 벗어나기를 바라는 카탈로그처럼.

유정 역시 단장 옷차림이 빠른 패션 브랜드인 것으로 부인하고 브랜드를 넓히는 테크닉 (Fast) 의 명칭 (Fast Retailing) 은 이 일에 심각한 뒷다리를 끌 것 같다.

샤오당은 빠른 패션이 소매업의 혁신으로 여겨졌지만 최근 들어 환경보호 개념 및 기업 도덕과 사회적 책임이 더욱 주목받고 있으며, 패션에 부재식의 원죄딱지가 붙은 것은 소비자의 물욕을 자극하는 것뿐만 아니라, 동시에 생산하는 과정에서 대량의 혈한 공장과 오염에 수반돼 있다.

시간이 흐르면서, 패션이 점점 빨라지지만, 이런 패턴은 이미 업계의 보편적인 운영방식으로, 이미 선봉의 의미를 갖추지 못하고 있다.

자A는 작은 가게를 닫고, 큰 가게를 열었다.

반면, 향후, 인지방그룹은 통합기 아래 브랜드의 가게인 점포를 통해 매장을 개업하고, 한 도시의 가장 핵심 지역 개점인 전 그룹의 마케팅 효율을 높일 것이다.

이 브랜드는 올해 2월 폐쇄된 청도플래그숍에서 실제로 자A의 2017년 전략의 줄임영으로, 공식 설명은 "전기 쇼핑센터의 진입이 너무 절박하고, 다음 임무는 주요 도시에서 기함점을 개설할 예정이다"고 설명했다.

청두 현지인들의 인상 속에서 자아라가 멈춘 이 플래그숍 백화점 러슨은 총부로 31일 쇼핑 황금밭이라고 불린다.

세계의상 신발망에 따르면 작은 가게를 닫고 큰 가게를 운영하는 것은 사실상 인지 방전 업무를 확대하는 관건이다.

이들 대형 매장은 매출 기능뿐만 아니라, 미래, 인지방은 온라인채널을 통해 전 세계 7000여 개의 오프라인 하의 고객을 오가며 선상에서 틈이 없는 연결을 이룰 수 있기 때문이다. 특히 이 회사의 지극히 중시하는 아시아 시장이다.

빨리 패션은 외자 수장이다.

투자 참고에 따르면, 2016년 3분기 민조에 따르면, 일본 패션 브랜드 유니폼이 가장 급진적인 확장 속도, 중국 시장에 진입하는 시기는 이르면 캐주얼 분류에 대한 환영을 계속 공고했다.

응답자의 19.3%가 가장 자주 구매하는 두 브랜드 중 하나로 2015년 4분기 17.4%를 넘어섰다.

프리미엄 드레스를 제외한 인기 수준이 계속 증가하고 있는 H &M, 자ara는 2016년 3분기 인기 정도가 2015년 4분기 같은 상승세를 보이고 있다.

이 같은 3대 패션 브랜드가 가장 인기 있는 탑 (Top) 을 차지한 가운데 10대 브랜드 중 4대 상승 브랜드 중 3석을 차지했다.

또 하나의 인기 수준이 상승하는 본토 브랜드 해장 브랜드 동명 브랜드다.

국제브랜드가 중국에서 시장을 횡령하고 있으며, 다수의 중국 본토브랜드는 고속관점에서 있지만, 해파의 집이 다시 예외로 떠올랐으며, 이 회사의 매장 수가 계속 증가하고 있으며, 매년 점포가 우수한 옷고보다 훨씬 높게 늘어나고 있다.

그러나 시노과학기술을 빌려 출시된 해파란 집이 운영 모델이나 자본시장을 모두 의심받고 있는 등 급진적인 확장 뒤에는 도박 자극과 고재고 위험이 있다는 점이다.

같은 거시경제에 직면해 국제급패션 브랜드는 여전히 중국 본토브랜드보다 더 많은 장점을 갖고 있다. 그중 중국 과잉의 상업지산은 단의고, H &M, 자ara 등 브랜드를 통해 상술한 1000평방미터 대형 매장을 통해 다른 상업의 장점과 임대료의 혜택을 준다.

몇몇 주류 국제 급류 국제 패션 브랜드 는 중국 에서 모두 직영 모델 을 채택 한 반면 중국 본토 브랜드 는 모두 혼영 모드 를 채택 하 고 다수 의 본토 브랜드 도매 업무 는 직영 보다 중요 하 기 때문에 통일 관리 의 효율 이 크게 낮아졌다.

본토브랜드는 국제급 패션 업계의 다양한 패턴을 배우려고 노력하고 있지만 투자 참고조사가 이상적이지 않다고 한다.

국제브랜드의 공세를 막을 수 없다는 점을 감안해 중국 본토브랜드는 2016년에'때리면 살 수 없다'라는 트렌드를 나타내며, 이 연도에는 중국 브랜드가 국제브랜드에 대한 인수가 많이 나왔다.

투자 참고는 중국 본토브랜드 최단판 디자인과 마케팅 능력을 대폭 높일 수 있지만 단기 내에서 4대 빠른패션 그룹을 위협하는 중국 본토복식그룹이 거의 불가능하다고 말했다.

또 다른 것은 아마도 이러한 합병 사태의 진정한 목적이 아니라 본토브랜드가 국제의상에 맞설 수 있는 본토기업을 만들려고 시도한 것이 아니라 시가를 높이고 구현해야 현재 A 주식시장의 상태이다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.